Пятница, 25.05.2018, 19:20
Приветствую Вас Гость | RSS

Ландшафтный дизайн в Череповце

Информация о сайте

Ниваки - садовый бансай


НИВАКИ – по-японски означает «садовое дерево» (2 иероглифа нива + ки = сад + дерево). Именно так правильно называть те растения, которые в Европе называют «садовыми бонсаями». Бонсай – это «дерево на подносе», миниатюрные деревца, которые выращиваются в горшках и выставляются в садах или в интерьере. А если дерево растет в земле – это ниваки. Выделяют восемь основных видов ниваки, которые должны располагаться в определенных местах. Есть ниваки, которые сажают возле входа, у водопада, в центре сада. Ниваки формируют как из хвойных, так и из лиственных растений.





Топиарное искуство



Топиарное искусство – изменение естественной формы растений путем стрижки, формовки. Стриженые растения в садах и парках являются настоящей изюминкой. Для этого искусства не помеха наш суровый климат, нужно только правильно подобрать ассортимент растений для стрижки.






История топиарного искусства уходит корнями в древность. В Древнем Риме существовал особый цех садовых мастеров, которые занимались формовкой растений. Из вечнозеленых растений садовники создавали не только строгие живые изгороди, но и огромные вазы, шары, колонны, пирамиды, и даже фигуры птиц и зверей. Искусство стрижки растений римляне привезли в Англию, где поначалу живые изгороди использовались в качестве ограды владений.






Стрижка растений вновь стала очень популярна в эпоху Возрождения, это был золотой век топиарного искусства. Ни один созданный в то время парк не обходился без аккуратных бордюров, обрамлявших дорожки и цветники, без высоких стриженых стен, которые разделяли пространство на зеленые комнаты, без изысканных фигур, созданных при помощи стрижки из привычных растений. В XVII веке право быть законодателем ландшафтных мод перешло от Италии на север, прежде всего во Францию. И в России эта мода нашла свое отражение. Самые яркие барочные сады можно увидеть в окрестностях Санкт-Петербурга.






В настоящее время старые парки восстанавливаются, бережно поддерживаются и доступны для всех людей, а не только особ королевской крови. Каждый может посетить замки Шенонсо и Во-ле-Виконт, Версаль, Хемптон Корт, Вилянув, Петергоф и другие исторические места, полюбоваться прекрасными видами, увидеть разнообразие форм, созданных с помощью стрижки растений, и у вас непременно родятся идеи по оформлению своего сада.






В наше время садоводство стало увлечением многих людей по всему миру, и интерес к топиарному искусству возродился, ведь это высокий стиль. Многие питомники, производящие посадочный материал, стали выращивать сформированные растения и предлагать на рынке уже готовые формы: шпалеры, элементы живых изгородей, пирамиды, шары, конусы, спирали, арки, садовые бонсаи и многое другое. По индивидуальным заказам выращиваются любые формы. Так что есть возможность купить уже взрослое сформированное растение и лишь поддерживать его форму. Однако это тоже не просто, нужно владеть хотя бы минимальными знаниями о выращивании растений, об уходе за ними, о стрижке и обрезке. Если вы приобрели стриженое растение, то будьте готовы к тому, что оно потребует особого ухода, о нем нельзя забывать, нужно регулярно стричь, не говоря уже о поливе, подкормках, иначе исправлять ошибки будет уже поздно. Имейте в виду, что если растение стригут, оно бывает более слабым, чем свободно растущее, и некоторым видам может понадобиться даже ежегодное укрытие на зиму.






Стрижка растений наиболее часто применяется в ландшафтном искусстве для создания изгородей. Такие изгороди занимают гораздо меньше места по площади, поэтому очень хороши для маленьких участков. Например, свободнорастущие кусты боярышника, высаженные вдоль забора «украдут» 3-4 метра по всему периметру, а стриженная изгородь может занять в ширину всего один метр. К тому же хорошая плотная стриженая изгородь придаст саду респектабельность и завершенность.






Живые изгороди по высоте делятся на три группы: бордюры (до 1 метра), собственно живые изгороди (1-2 метра) и живые стены (более 3 м). Бордюры создаются из невысоких кустарников, изгороди – из средних и высоких, зеленые стены – из высоких кустарников и деревьев. Изгороди могут быть однорядными, двухрядными, трехрядными. Расстояние между растениями в изгороди зависит от габаритов самих растений и бывает от 0,2 до 1,2 метров, а между рядами – от 0,3 до 1 метра.






Стриженые изгороди могут быть разной формы (имеется в виду форма изгороди в разрезе). В странах с более солнечным климатом можно встретить изгороди квадратнои и прямоугольной формы. В наших условиях нельзя производить такую стрижку, иначе нижние ветви не будут получать достаточно света и оголятся. Такие изгороди с голым низом выглядят очень непривлекательно и неопрятно. Стрижку изгородей нужно производить так, чтобы ее боковые стороны находились под не менее 10 градусов. При этом форма может быть треугольная, трапециевидная или округлая. Однако, если это невысокий бордюр из теневыносливого кустарника, то допустимо делать его боковые стороны строго вертикальными. Имейте в виду, что поддерживать изгородь с плоским верхом в аккуратном виде труднее, чем изгородь с острым или округлым верхом.






Стриженая изгородь может быть не только однопородной. Интересного эффекта можно достичь используя различающиеся растения. Например, при посадке живой изгороди чередовать дерен белый с его пестролистной формой, пузыреплодник калинолистный с его формой ‘Диаболо’ (черно-красные листья).






В процессе регулярной стрижки на поверхности формы создается очень плотный слой листвы или хвои, так что внутрь почти не проникают солнечные лучи, и здесь совсем нет зелени, только голые ветви. Поэтому, если вы при стрижке срежете слишком много, получите голые ветви. Хотя бывают случаи, когда хотят омолодить старые сильно разросшиеся изгороди, их очень значительно обрезают, иногда даже «на пень». Правда, такое жестокое обращение могут выдержать не все виды растений. Лучше не доводить до таких крайних мер, ухаживать за ними и из года в год поддерживать нужные габариты.





Еще меньше места, чем стриженые изгороди, всего 15-20 см, занимают растения, сформированные на шпалере. Такой вид формовки очень популярен сейчас в Западной Европе. В питомниках можно купить уже сформированные липы, груши или яблони и высадить их на своем участке. При этом сразу появляется защита от посторонних глаз, ветра, пыли и обилие зелени, которая почти не занимает места. Деревья на шпалерах выращиваются как без штамба (когда горизонтальные ветви начинаются сразу от земли), так и на штамбе высотой 2,2-2,5 метров (под такими деревьями можно ходить, проезжать на велосипеде, парковать автомобиль). Питомники предлагают также растения, сформированные в виде крыш и ящиков на штамбе.





В современном ландшафтном искусстве используются не только формованные растения для изгородей, аллей, посадок вдоль или вместо заборов. Особую группу составляют растения, которые достойны солитерного использования, быть акцентами композиции, посаженными в центре сада. Речь идет о садовых бонсаях, формах-зонтиках (голый низ и плоская нерегулярная крона), арках и других формах.





Садовые бонсаи - особый вид топиарного искусства. Эта традиция пришла к нам из Японии и Китая. В Европе сейчас в моде восточные мотивы в ландшафтной архитектуре. Бонсаи размещают в стилизованных японских садиках или просто перед домом, как ординар. В питомниках каждое такое дерево имеет индивидуальные номер и цену.





Ноу-хау в ландшафтном искусстве – деревья, специально сформированные в виде арок. Размер арки примерно 3 х 3 метра, но вы можете выбрать любой, в зависимости от ваших потребностей. Если вы приобретаете такую арку в питомнике, просто высаживаете две ее половинки там, где планировали, например, возле садовой дорожки, и связываете их верхушки. Подобным образом можно сформировать настоящую зеленую беседку. Для этого нужно высадить по кругу 6-8 растений (подойдут только крупные кустарники или деревья), когда они достигнуть нужной высоты, связать в центре их верхушки. С помощью обрезки формируется крыша и стены, а можно устроить открытую зеленую беседку, если удалять поросль со стволов.





Строгие формы (шары, кубы, конусы, спирали) используются для создания садов или отдельных зон сада, оформленных в регулярном стиле. Они могут быть сформированы и на штамбе.





Надо различать понятия «стрижка» и «обрезка». При обрезке имеют дело с каждой веткой индивидуально, работают секатором. Тут есть свои правила относительно того, как выполнять срез, какие почки стимулировать, как обрабатывать ранки и другие. Очень подробные инструкции по обрезке можно найти в книгах о плодовых садах. Именно на примере плодовых растений эта тема разработана очень подробно. А стрижку называют еще «слепой обрезкой», когда не важно, где именно на ветках получаются срезы. Просто все растение подравнивается по установленным габаритам. В этом случае секатором уже не обойтись, ведь нужно срезать очень много веточек. Стрижку проводят садовыми ножницами, бензиновыми или электрическими кусторезами. Обрезку проводят обычно весной, а стрижку несколько раз за сезон.





В топиарном искусстве применяют и обрезку, и стрижку. Последняя используется на живых изгородях, строгих формах, таких как стриженые кубы, полусферы или пирамиды. Более кропотливая обрезка служит для создания садовых бонсаев, шпалер, растений в форме зонтиков и арок.





Растения для стрижки и формовки.





Далеко не все виды растений могут подвергаться стрижке. Тис, бирючина, граб и самшит, которые можно повсеместно видеть в Западной Европе, к большому сожалению, не подходят для формовки в климатических условиях Московской области. Но не стоит отчаиваться, потому что и здесь есть ряд растений, которые можно с успехом превратить в шедевры садово-паркового искусства. Мы перечислим основные из них.





Из хвойных растений для создания изгородей и стен подойдут ель колючая, ель обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя западная. Можжевельник казацкий очень подходит для устройства бордюров.





Лиственных растений для стрижки гораздо больше, чем хвойных: магония падуболистная, арония черноплодная, барбарисы, бересклеты, боярышники, бузина кистистая, вяз шершавый, дерен белый, жимолости, ивы, ирга канадская, калина гордовина, карагана древовидная, кизильник блестящий, клен Гиннала, клен татарский, клен полевой, лапчатка кустарниковая, лох серебристый, облепиха крушиновидная, пузыреплодник калинолистный, роза ругоза, слива колючая, смородины, снежноягодник белый, спиреи, яблони. При выборе растения нужно руководствоваться следующими правилами: учитывать высоту растения (из крупного дерева практически невозможно сделать низкий бордюр, а из маленького куста – зеленую стену), подбирать оптимальный размер листьев (мелкие формы из крупнолистных видов выглядят плохо) и, конечно, учитывать требования растений к почве, свету, влаге, причем относиться к этому более серьезно, чем при выращивании растений без стрижки.





Используя вековой опыт и современные технологии стрижки растений, можно очень эффектно оформить свой сад. К любому ландшафтному стилю легко подобрать топиарные формы. Для регулярного сада подойдут строгие формы и стриженые бордюры, для пейзажного – арки, зеленые беседки и формы-зонтики, для сада в японском стиле – садовые бонсаи.



Зимние сады

Казалось бы, еще недавно в нашей стране зимние сады можно было встретить разве что в крупных дворцах культуры, санаториях, кинотеатрах, гостиницах да торговых центрах. Прошло совсем немного лет, и уже даже безземельные граждане стремятся создать хотя бы крошечный райский уголок на …застекленной лоджии. У граждан состоятельных вопрос стоит не менее жестко – сколько десятков квадратных метров своего загородного дома отвести под самую модную комнату – зимний сад.



Человек всегда стремился приручить природу, вопреки климату выращивать растения, нехарактерные для данной местности. Первыми отдали дань зимним садам богатые граждане древнего Рима. Несмотря на это зимний сад считается «чисто английской конструкцией». Именно англичане в начале XIX века сделали по-настоящему модными консерваториумы – остекленные постройки, связывающие окружающий ландшафт с основным зданием и дарящие вечное лето.



Праобразом российских зимних садов могут служить как сады на крышах времен царя Михаила Романова, так и крытые оранжереи, распространенные в барских усадьбах конца XVIII века. Они удачно совмещали выращивание экзотических растений, содержание не менее экзотических птиц и уголки отдыха с фонтанами, диванами и креслами-качалками.



Усадебные крытые зимние сады чаще всего строились как отдельные павильоны, занимая довольно значительные площади. Иногда они представляли собой пристройку к жилому дому, своеобразную «зеленую» гостиную.



И сегодня архитекторы все чаще включают в свои проекты конструкции зимних садов. Принцип их сооружения все тот же: это либо отдельное сооружение, либо часть дома. Как и в прошлые века, такое помещение не просто модная часть интерьера, забава для богатых – а особый мир, дарящий человеку ощущение гармонии с окружающим миром, продляющий такое короткое российское лето.



Типы зимних садов

Итак, вы решили создать зимний сад. Прежде чем приступать к этой сложной работе, определитесь, что вы хотите иметь, какую сумму можете позволить себе потратить.



Отдельно стоящее сооружение для зимнего сада более подходит для организации оранжереи, где будут выращиваться экзотические растения. Для зимнего сада лучше использовать встроенные либо пристроенные помещения. Они менее дороги в содержании, зато более эффективно выполняют роль связующего звена между домом и окружающим ландшафтом.



В средней полосе России используются зимние сады трех типов. В первом типе поддерживается температура 20–25° С и влажность не ниже 70%. Практически это дополнительная жилая комната со своеобразным интерьером.



Во втором типе зимнего сада в осенне-зимний период температура поддерживается на уровне 12–15° С, а влажность в летнее время может повышаться до 75%. Это помещение в качестве жилой комнаты более интенсивно используется в теплое время года.



В третьем типе помещений в зимний период температура поддерживается на уровне 5–10° С. Несмотря на довольно прохладную атмосферу, здесь великолепно переживают период покоя многие растения, да и люди с удовольствием отдыхают на свежем, бодрящем воздухе.



Архитектурное решение зимнего сада

Какой бы вы ни хотели зимний сад, его проектирование – дело серьезное и под силу только квалифицированному архитектору. Кроме того, проектирование и строительство потребуют привлечения большого количества узких специалистов. Очень важно уже на стадии проектирования подключать к работе и фитодизайнера.





Но именно архитектор должен продумать решение будущего зимнего сада. Оно зависит не только от задач, но и общего стилевого решения дома. Классическими считают английские консерваториумы, исполненные в викторианском или григорианском стиле. Внешне они напоминают многогранный эркер с трех- или пятискатной стеклянной крышей. В отличие от них «средиземноморский солярий» всегда имеет односкатную крышу. Канонам русского деревянного зодчества более подходят солярии с двускатными крышами на высоком фундаменте.



При решении архитектурных задач совершенно не обязательно размещать зимний сад на первом этаже. С успехом он может существовать на широкой галерее второго этажа или над гаражом. Часто зимний сад совмещают с бассейном. Оригинально выглядят зимние сады на крыше. Зимний сад может размещаться и в атриуме.



Проектируя зимний сад, нужно учитывать не только требуемые световые и тепловые характеристики, но и то, что его площадь должна быть не менее 15 м2., высота не менее 2,7 м, а глубина – минимум 3 м. И очень важно учитывать условия русской зимы, т. е. снеговые и ветровые нагрузки на стеклянную крышу, необходимость фундамента высотой не менее 70 см.



Современные материалы и конструкции для зимних садов

Современный зимний сад – это содружество стеклянных поверхностей с несущим каркасом. Для изготовления каркаса используются алюминий, дерево, сталь или пластик. Дерево, увы, слишком дорого, поэтому его используют крайне редко, защищая наружную сторону алюминиевыми накладками.



Зимние сады большого объема чаще всего делают из алюминиевого профиля высокого качества. Это оптимальный материал, прочный, легкий, устойчивый к воздействию ультрафиолета и температурным перепадам. К тому же, алюминий пожаробезопасен и экологичен.



ПВХ-профиль относится к эконом-классу, он примерно в 3 раза дешевле алюминиевого. Однако при выборе такого профиля важно не ошибиться в качестве пластика. Увы, многие подобные профили недолговечны, быстро деформируются и даже растрескиваются, реагируя на перепады температур. К тому же, за счет абсорбирования пыли очень быстро приобретают грязный цвет.



Снизить затраты на сооружение зимнего сада можно, комбинируя алюминиевый профиль с качественным ПВХ-профилем, армированным стальным каркасом или стержнями. При этом следует знать, что для стен, скатов крыши и открывающихся элементов (форточки и фрамуги) используются различные профили. Особое внимание следует уделить прочности и термическими качествами профиля для крыши.



Обратите внимание, что профили, используемые для оконных стеклопакетов, непригодны для зимних садов!



Для зимних садов с большими прозрачными пролетами используют стальной профиль, обработанный порошковыми антикоррозийными материалами. В такой каркас допустимо вставлять стеклопакеты, заключенные в алюминиевый профиль.



Каркас обязательно должен быть снабжен специальными водоотводными каналами, по которым атмосферная влага будет попадать в водосточную систему. А водонепроницаемость всех стыков каркаса должна быть обеспечена специальными лентами и прижимными планками.



Какой бы конфигурации ни был каркас зимнего сада, он должен иметь оптимальное количество форточек на стенах и фрамуг или кровельных люков на крыше.



Очень тщательно следует подходить к подбору стекла для зимнего сада. Чаще всего используются одинарные стеклопакеты с толщиной стекла 4–6 мм. Причем это должно быть стекло с высокими теплоизоляционными характеристиками. Для крыши используется только ударопрочное стекло, а все открывающиеся элементы обеспечиваются высокопрочной и надежной фурнитурой. Для избежания запотевания стеклянных поверхностей рекомендуется использовать стеклопакеты с электроподогревом.



Вместо стекла можно использовать в зимнем саду поликарбонат. Он дешевле и легче стеклопакетов. Более высокие прочностные и теплотехнические характеристики у сотового поликарбоната толщиной 24 мм. Правда, светопропускная способность даже прозрачных сортов поликарбоната ниже, чем у стеклопакетов, к тому же он сложнее в уходе, а при проектировании необходимо учитывать линейное расширение этого материала.



Системы жизнеобеспечения зимнего сада

Для нормального функционирования зимнего сада важно обеспечить растениям тепловой, воздушный, световой и водный режим.



Тепловой режим обеспечивает рациональная отопительная система. Ее проектирование и монтаж можно доверить только специалистам. Малейший сбой – и всего за один зимний день можно погубить большинство теплолюбивых растений. Отопительные приборы должны обеспечивать равномерное прогревание всего помещения, поэтому желательно сделать и теплый пол. Для нормального функционирования сада, крышу и водоотводы делают с обогревом, иначе будет скапливаться снег и намерзать лед. Наиболее эффективный способ – использование специального нагревательного кабеля, который автоматически регулирует степень нагрева крыши.



Для уменьшения конденсата на прозрачных поверхностях следует устроить вдоль них воздушно-тепловые завесы. Стоит обратить внимание и на подогрев воды, которая будет использоваться для полива.



Не следует думать, что пара форточек и открытая дверь обеспечат растения свежим воздухом в жаркий день. Современные светопрозрачные конструкции герметичны, поэтому сквозняков там быть не может. Кроме естественной вентиляции (открывающиеся окна, форточки, люки), нужно предусмотреть и принудительную. Кстати, и для естественной вентиляции нужны форточки не только в верхней части конструкции, как думают многие, но и на уровне 20–30 см от пола. Причем расположение вентиляционных форточек должно быть в шахматном порядке, тогда свежий воздух будет равномерно вытеснять нагретый.





Для принудительной вентиляции используют вентиляторы и вытяжные устройства. Мощность принудительной вентиляции должен рассчитать специалист, в том числе исходя из типа сада и способа затенения.



Какое затенение, если зимой растениям не хватает света? – скажет иной читатель. Да, вот такая дилемма. С одной стороны нежелательно использовать солнцезащитные и другие специальные стекла, потому что они не просто уменьшают освещенность растений, а не пропускают те спектры света, которые им необходимы. С другой стороны, яркое солнце может вызвать ожоги растений, особенно в конце зимы и начале весны. Кроме того, многим растениям вредят прямые солнечные лучи, а летом они могут создать в зимнем саду губительный эффект сауны. Поэтому рациональнее использовать не специальные стекла, а внешнее затенение. Это могут быть поворотные или свертывающиеся жалюзи, регулируемые с помощью электропривода.



Попытка устроить внутреннее затенение с помощью декоративных жалюзи эффекта не дает, т. к. они не плотно прилегают к стеклянным поверхностям, и воздух в зазоре сильно прогревается. В таком случае летом лучше использовать защитные экраны из солнцезащитной пленки, закрепляемой прямо на профиль рамы.



Даже хорошо освещенный зимний сад требует установки фитоламп, натриевых или металлогалогеновых ламп для досвечивания растений в пасмурные и зимние дни. Расчет мощности ламп производится исходя от потребности растений. Кроме того, досвечивание в течение 12 часов требуется круглый год растениям, расположенным далеко от естественных источников света. В зимнем саду должно быть предусмотрено и освещение зоны отдыха. Оно должно быть в меру декоративно и интимно.



Водный режим в зимнем саду поддерживает система поливочных форсунок и увлажнители воздуха. Но еще на стадии проектирования должна быть сделана дренажная система с отводом воды в общую канализационную систему. Хорошо зарекомендовала себя в зимних садах автоматическая система капиллярного полива и ультразвуковые увлажнители воздуха, которые по сигналу гигростата образуют «туман».



Все системы жизнеобеспечения зимнего сада логично перевести в автоматический режим и подключить к системе «Умный дом». Это поможет не только сократить затраты на уход за садом, но и расход электроэнергии и тепла.



Контейнеры и почвенные смеси для растений

Растения в зимнем саду выращивают в горшках или кадках, у которых верх шире дна, переносных, реже в пристенных или встроенных контейнерах. Опытный специалист точно подберет тот или иной горшок для конкретного растения. И это не мелочь. На самом деле растение может погибнуть, если его посадить в слишком тесную, слишком большую или слишком мелкую для него посуду. Не менее важен и материал, из которого сделан горшок.



Увы, красивые глазированные причудливой формы горшки – не для нормального развития растения. Но даже самый качественный горшок, правильной формы, из дышащего материала потребует усовершенствования – дополнительных дренажных отверстий.



Можно порекомендовать владельцам зимних садов «умный» горшок. В него производитель вмонтировал датчик влажности, что помогает предотвращать пересушивание или переувлажнение земляного кома.



К сожалению, в литературе и даже в среде специалистов продолжает бытовать точка зрения, что горшечные растения нуждаются в почвенных смесях с добавлением перегноя. На самом деле прогрессивная технология выращивания таких растений строится на использовании верхового торфа или кокосового волокна с добавлением перлита или вермикулита, а для некоторых растений вообще нужна только дробленая кора. При необходимости в смесь добавляют раскислители. Причем, если торф у нас бывает заражен нематодами, то кокосовое волокно абсолютно чистое, не содержит ни вредителей, ни возбудителей болезней, потому что подвергается обработке высокой температурой и давлением.



Питательные вещества растения получают от грамотно применяемых удобрений пролонгированного действия. В отдельных Автор: Ландшафт-Дизайн



случаях рекомендуется применять гидрогель и дополнительные подкормки микроэлементами.
Как вырастить кедр из орешка

Кедровые леса — краса и гордость Сибири. Кедр - величественное и очень декоративное дерево, долгожитель среди местных древесных пород. Считается, что кедр очень поздно начинает плодоносить, после 50 лет жизни, но в культурных насаждениях, обихоженных человеком, этот срок нередко сокращается в несколько раз.



Опыление происходит при помощи ветра, поэтому на участке кедры высаживают группами. Чтобы кедры, выращенные из семян, в будущем хорошо опылялись и давали полноценные семена, рекомендуют брать шишки для посева с разных деревьев, а еще лучше — из разных мест.



Шишки зреют полтора года, поспевают в сентябре, после чего легко сбиваются ветром. Чтобы семена кедра хорошо всходили, нужно собирать только вызревшие шишки, не ранее сентября. Промышленные же заготовки с помощью бревен-«колотушек» нередко начинают задолго до окончательной спелости ореха, да и лущат зачастую после «купания» в котлах с горячей водой, чтобы смола не мешала. Какая уж тут всхожесть…



Свежесобранные семена можно сразу же и посеять в грядку, где весной они дружно взойдут, а после будут расти 2-3 года. Глубина заделки — около 2 см, расстояние между бороздками — около 20 см, между семенами — 2-3 см. Грядку нужно обязательно замульчировать — хвойным опадом или скорлупой кедрового ореха, как в моем варианте на фото. Именно такой посев дает самый лучший результат и отличную всхожесть, приспособление кедрят к почве, климату и местным условиям.



Есть два важных условия благополучного роста и развития всходов, особенно актуальных в регионах с жарким и активным солнцем и суховеями. Во-первых, посевы на открытом месте нужно слегка притенять. Обычно достаточно не выпалывать всю траву, оставляя «кулисы» в междугрядьях и часть травянистых растений на гряде (но не переусердствуйте — плохо, если в вашем «притенении» вы не видите самих кедров). Во-вторых, кедр — довольно влаголюбивое дерево, чувствительное к недостатку как почвенной, так и воздушной влаги. Поэтому подумайте, как обеспечить сеянцам достаточную влажность — можно посеять в полутени других посадок или строений, включать им дождевальную установку в засуху. Зимовать посадки должны под снегом. В местах, где снег выдувает, предусмотрите снегозадержание.



В первые годы кедр растет очень медленно — прирост составляет всего несколько сантиметров. На третьем году жизни весной нужно с комом земли рассадить ваших питомцев по горшкам объемом не менее 0,5 л, поставить или прикопать в тени и следить, чтобы земля в горшках не пересыхала.



Следующей весной высадите кедры на постоянное место. Если почва бедная и сухая, нужно внести листовой перегной, опилки, лесную подстилку, торф. Посаженный кедрик полить настоями зрелых грибов и лесной подстилки. Как известно, большинство деревьев намного лучше растут в симбиозе с грибницами, и кедр тут не исключение. Четырехлетний саженец достигает высоты 15 см.



Примерно до 10 лет кедры нуждаются во внимании, общении и присмотре, потом их рост резко ускоряется, и они начинают отдавать, «благодарить» вырастившего их человека.



Давайте все вместе подарим потомкам прекрасные кедровые сады!
Сажаем крупномеры зимой. Почему?

Далеко не секрет, что чем старше живой организм, тем тяжелее он переносит перемещения - для организма это шок. Конечно, заманчиво пересаживать крупные, сформировавшиеся деревья, получая ландшафт уже в готовом виде. Но как же добиться хорошей приживаемости?



При общепринятых сроках озеленения — с апреля по октябрь — посадка крупномеров становится довольно проблематичной. Необходимо строго учитывать циклы развития каждой породы: растения не рекомендуется беспокоить в периоды цветения, формирования новых побегов, листвы, плодов и т.п. Приходится увеличивать габариты земляного кома, до минимума сокращать интервал между выкопкой и доставкой крупномера к "месту прописки". В активный период вегетации относительно безопасна лишь посадка деревьев, выращенных в специальных контейнерах либо аккуратно выкопанных при помощи дорогостоящего оборудования. Специальная техника подрезает большой ком земли с корнями, извлекает его из почвы и упаковывает в прочную транспортировочную тару. Большинство ландшафтных компаний предпочитает проводить озеленение крупномерами в холодное время года по щадящей технологии, когда у растений средней полосы прекращается рост и снижается интенсивность обмена веществ.



Поиск и приобретение посадочного материала ведется круглый год, период пересадки растений - с ноября по начала мая. Это время, когда растение находится в состоянии покоя, что позволяет свести к минимуму стресс, получаемый от утраты периферийной части корневой системы, транспортировки и пересадки в другую среду обитания.

Уход за крупномерами после посадки

В данной статье поговорим немного о том, как следует ухаживать за посаженными крупномерами. Уход за ними заключается в системе мероприятий по восстановлению нарушенных функций организма. Ведь во время пересадки крупномер получает стресс из-за сбоя функционирования при отрыве от почвы. Первый год после посадки для крупномеров самый критический, т.к. корневая система при пересадке повреждается, частично уничтожена её активная часть – всасывающие корешки. Для восстановления корневой системы необходим систематический полив.



Вы знаете, как должен проводиться полив пересаженных крупномеров? Все зависит от обеспеченности почвы водой и вегетационного периода. Если посадки крупномеров производились зимой или весной, то поливать надо не менее 7 – 12 раз за весь период вегетации с учетом погодных условий. В первое время после пересадки поливать необходимо очень интенсивно, даже если есть климатические осадки. Лучшее время полива – утро, до 11 -12 часов и вечер, после 6- ти часов, при температуре воды 15-22 градуса. Очень рекомендуется полив с использованием биостимуляторов роста. Нормы внесения того же гетероауксина при уходе за деревьями таковы:



Саженцы кустарников……………………………..0,5 (0,002%)

Саженцы деревьев (до 10 лет)…………………...0,75 (0,005%)

Деревья с комом 0,8х0,5 (12 лет и выше)….0,75…1,0(0,005%)

Деревья с комом 1,3х1,3х0,65……………………..1,5(0,005%)



Также необходимо орошать надземную часть растения. Это делают обычно методом мелкокапельного опрыскивания, так называемого дождевания. Хвойные растения следует орошать весной на следующий год после посадки. Дождевание можно совмещать с подкормками минеральными удобрениями. Например, мочевина по норме 1 г/л воды, 0,2%-ный раствор аммиачной селитры, 0,5%-ный раствор суперфосфата, 0,4%-ный раствор хлористого калия. За посаженным крупномером следует следить и ухаживать в течение первых 2- 3-х лет после посадки. Когда минует 3 года, необходимо убрать растяжки и крепежные колья, установленные при посадке.



Для улучшения аэрации почвы и дыхания корней почву у стволов разрыхляют кругами. Кислород при таком подходе лучше доходит до корневой системы дерева. Глубина рыхления 5-6 см, не более, иначе можно повредить корневую систему. Для того, чтобы добиться пористости верхнего слоя почвы и увеличить его влагоемкость, стоит произвести мульчирование с помощью опилок, крошки из древесной коры или торфа.



Всегда следует помнить о том, что посадка крупномеров – это сложный и многоступенчатый процесс. Но без взрослых и крепких деревьев местность выглядит неполноценной и несформировавшейся. Взрослые деревья – это лучший материал для озеленения территории, так как с их помощью можно создать любую композицию: и рощу, и небольшой лес, и аллею, и хвойный уголок, и парковые насаждения и укрепляющие полосы, и многое другое.

Деревянный мостик в саду


Построить на участке небольшой деревянный мостик в саду своими руками вполне по силам тем садоводам, которые владеют несложными столярными навыками. Эта малая архитектурная форма вполне уместна и на тех участках, где нет ни водоема, ни ручья, ни дренажных канав.

Как сделать забор на даче своими руками?

С чего начинается освоение вновь полученного участка? Конечно же, с забора! Еще даже и территория будущей застройки не размечена, а хозяин, чаще всего, уже приступает к возведению ограждения. А как сделать забор и какой? Это главные вопросы. Ведь видов заборов существует бесчисленное множество. И все зависит от того, для каких целей вы намерены использовать участок. Одно дело – устройство нескольких грядок да парочки парников для ранних огурчиков, совсем другое – строительство на участке трехэтажного особняка с многочисленными подсобными помещениями. Соответственно, если в первом случае вполне достаточно будет сетки «рабица», то во втором желательно использовать что-нибудь посолиднее - например, высокий декоративный забор из кирпича. Чтобы понять, как сделать забор и какие материалы предпочесть, рассмотрим различные варианты ограждений. Заранее стоит принять во внимание тот факт, что сооружать забор мы будем самостоятельно – и деньги сэкономим, и приятно, что бы там ни говорили, видеть результаты собственного труда.

Как сделать деревянный забор

Начнем с самого простого вида ограждения – деревянного. Такой забор достаточно красив, прост и дешев. Материал для него легкодоступен. Даже не зная точно, как сделать деревянный забор на участке, можно использовать собственную фантазию при его возведении. Есть, правда, и минусы, главный из которых – его недолговечность. Таким забором можно огородить, пожалуй, лишь садовый участок и огород. Также он вполне подойдет в качестве огра
Форма входа
Инфо
Поиск
Календарь
«  Май 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архив записей
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0